Быстро садится АКБ. В чем причина?

[Клиент]

(20-02-2015 12:48)OSA65 :  Потому как, ещё раз обращаю Ваше внимание, что в момент переподключения аккума через амперметр, заснувшие мозги должны снова проснуться.

Засыпание мозгов я наблюдал на амперметре самопальной зарядки, а более точно мерял токи, подключая тестер в разрыв без отключения питания компа.

[OSA65]

(20-02-2015 13:05)Клиент :  

(20-02-2015 12:48)OSA65 :  Потому как, ещё раз обращаю Ваше внимание, что в момент переподключения аккума через амперметр, заснувшие мозги должны снова проснуться.

Засыпание мозгов я наблюдал на амперметре самопальной зарядки, а более точно мерял токи, подключая тестер в разрыв без отключения питания компа.

Да не вопрос - это всё правильно, но глобально не важно, так как, ещё раз повторяю, ток покоя авто с незаснувшими мозгами должен быть на уровне примерно до 30 мА.

[fabio2003]

(20-02-2015 13:15)OSA65 :  

(20-02-2015 13:05)Клиент :  

(20-02-2015 12:48)OSA65 :  Потому как, ещё раз обращаю Ваше внимание, что в момент переподключения аккума через амперметр, заснувшие мозги должны снова проснуться.

Засыпание мозгов я наблюдал на амперметре самопальной зарядки, а более точно мерял токи, подключая тестер в разрыв без отключения питания компа.

Да не вопрос - это всё правильно, но глобально не важно, так как, ещё раз повторяю, ток покоя авто с незаснувшими мозгами должен быть на уровне примерно до 30 мА.

Что то мало верится, что сразу 30мА, а не через пол часа. пока не уснет комп.
А вот мое решение и решил на днях, пока обсуждалась тема, но почитал только сегодня и хочу поделиться.
Так и есть, подключили мультиметр и курим 30 минут, можно и час для уверенности, ТОЛЬКО ЧТОБЫ ДВЕРИ, БАГАЖНИК БЫЛИ ЗАКРЫТЫ, на сигналку можно и не ставить, если не упали показатели до 0,02-0,03 то тянем предохранители по одному и смотрим на мультиметр.
У себя решил тем, что убрал синий провод с ISO разйома, с него постоянно на магнитолу шло питание(на распиновке это +12 внешний усилок и антенна), "о желтом и красном молчу их не трогаем". Зачем в магнитолу +12, если с самой магнитолы при её включении подается эти +12 для усилка и выдвижной антенны, если такова есть, а нет их надежно изолируют.
До вытаскивания синего провода показатели были 0,28 (280мА) много, после вытаскивания стали 0,13 (130мА) тоже много, но постояв 30 мин показатели упали до 0,02-0,03, мозги как говорится уснули и теперь с таким потреблением машина может и год стоять. А так постоянно садился комп за четыре дня и новый только с магазина.
И если есть потребитель то ком ну не как не уснет на 30мА, получается вышел с авто не выключил свет, а мозг уснул через пол часа и потребление упало на 30мА, а не так оно, утром не заведешь.

[OSA65]

(20-02-2015 14:29)fabio2003 :  Что то мало верится, что сразу 30мА, а не через пол часа. пока не уснет комп.....

Могу сказать только одно - когда я делал замер на моей машине то получил именно такие значения не дожидаясь засыпания.
Причём, действительно, пока не сбросил клемму с концевика капота (при этом потухла пиктограмма на приборке), амперметр показывал 0,4 А.
С чем согласен - это то, что нужно уделить внимание на магнитолу, потому что при перекоммутации клемм аккума на цепь через амперметр, она может поменять своё состояния и перейти в рабочий режим.

[Yurkinson]

(20-02-2015 14:29)fabio2003 :  Что то мало верится, что сразу 30мА, а не через пол часа. пока не уснет комп.....

IMHO: вполне нормальное значение. На моей машине, "без спячки", под 60мА, но это: штатное оборудование + пандора + пандект + гамнитола и саб в дежурном.

[fabio2003]

(20-02-2015 17:20)Yurkinson :  

(20-02-2015 14:29)fabio2003 :  Что то мало верится, что сразу 30мА, а не через пол часа. пока не уснет комп.....

IMHO: вполне нормальное значение. На моей машине, "без спячки", под 60мА, но это: штатное оборудование + пандора + пандект + гамнитола и саб в дежурном.

60мА можно мериться, но не 400Ма

[Andrew55]

Ну что могу сказать....проблему так и не устранил....найти не могу что сосет энергию...Кроме того при вытаскивании предохранителей водительская дверь должна быть открытой однозначно, так как блок с предохранителями с торца панели в шкодах... кроме того в водительской двери перегорела лампа подсветки при открывании, так что это никак не влияет открыта дверь или нет... завтра возьму снова прибор и начну снова вытаскивать предохранители и уже с выдержкой в 40 минут до этого..надеюсь уснет(если верить умельцам выше). и так и быть отключу пимпочку капота, чтобы уж точно наверняка, и если это все не поможет тогда не знаю....уже достало каждый раз с ключиком на 10 минусовую клемму снимать... уж проще массу поставить... но это проблему не решит... ибо смысл вообще с сигналки.

[d9n]

открой дверь,подсоединись амперметром и жди 30 -40 мин. можно попутно потягать предохр. - смотреть где берёт ток.

[OSA65]

(13-03-2015 22:19)Andrew55 :  ......Кроме того при вытаскивании предохранителей водительская дверь должна быть открытой однозначно, так как блок с предохранителями с торца панели в шкодах... кроме того в водительской двери перегорела лампа подсветки при открывании, так что это никак не влияет открыта дверь или нет... завтра возьму снова прибор и начну снова вытаскивать предохранители и уже с выдержкой в 40 минут до этого..надеюсь уснет(если верить умельцам выше). и так и быть отключу пимпочку капота, чтобы уж точно наверняка, и если это все не поможет тогда не знаю....

Вот же ж как говорится, Вы не ищете лёгких путей! А задуматься, как съэмулировать состояние "закрытости" водительской двери при фактическом её открытии? Это ведь легко реализуется - отвёрткой прокручиваете против часовой стрелки крюк замка, который должен цепляться за петлю на дверном проёме и удерживать дверь в закрытом состоянии. Крюк должен провернуться примерно на 180 градусов и как бы защёлкнуться. При этом срабатывает микруха в замке, которая посылает в мозги сигнал, что дверь закрылась. Вуаля! Ждать 30-40 минут не нужно!
Только что проверил на своём авто - работает!
Не знаю, как влияет наличие лампочки в дверях ( у меня их нет). Но если у Вас она перегорела - это снимает этот вопрос.
И, кстати, если она работает от центрального управления, то её подсветка также должна управляться с микрухи замка, т.е., если микруха даёт сигнал "закрытости" двери на мозг, эта лампочка подсветки гореть так же не должна.

Не забудьте перед реальным закрытием двери оттянуть ручку замка для установки крюка в открытое положение! Иначе дверь не закроется и при попытке закрытия (сильный хлопок дверью) может повредится замок.

[dallasdp]

(13-03-2015 22:19)Andrew55 :  ...Кроме того при вытаскивании предохранителей водительская дверь должна быть открытой однозначно, так как блок с предохранителями с торца панели в шкодах...

Дверь открываем, затем в замок двери вставляем подобие петли на стойке двери - это чтобы замок закрылся и концевик (он прямо в замок двери встроен) сработал и дал сигнал "ДВЕРЬ ЗАКРЫТА", ставим авто на охрану с брелка сигналки.
По факту - дверь физически открыта, замок в положении закрыто, вся электроника в авто "видит закрытую дверь". Все! Можешь делать все что нужно (измерять ток, дергать предохранители, ...).

ЗЫ: Такую же фишку можно проделать и с капотом, если нужно работать в моторном отсеке при закрытом капоте.

---

---

OSA65, получилось мвы хором ответ ваяли

---

---

Добавдю по поводу вот этого

(13-03-2015 22:19)Andrew55 :  ... кроме того в водительской двери перегорела лампа подсветки при открывании, так что это никак не влияет открыта дверь или нет...

Я не из-за лампочки в двери говорил, что нужно измерять ток потребления от АКБ при закрытых дверях, капоте и багажнике. Дело в том, что некоторые модели сигналки (а также еще зависит от ее способа подключения) в случае если концевик в двери не разомкнулся (т.е. дверь не закрыта) в состоянии "поставлено на охрану" потребляют 200...250мА. И это при том, что в нормальной ситуации (концевики разомкнуты) потребление сигналкой составляет порядка 15,,,20мА.