Свечи зажигания

[wywiadowca1980]

Сейчас стоят BOSCH - 0242236564. После 8000 км начались пропуски на ХХ (повторюсь, только на газу).
До этого стояли NGK PFR7. Таже история + на них авто именно при спокойной езде немного тупило. Уж больно холодные.

В следующий раз попробую хваленые всеми NGK PFR6 или Denso IK20TT.
Ну и не помешало бы заменить наконечники катушек на те же Бош 0356100104. Думаю за 11 лет авто родные уже подустали....

[Лесничий]

(12-01-2018 12:28)wywiadowca1980 :  при спокойной езде немного тупило. Уж больно холодные.

Более холодные - бОльшая длина керамической юбки - лучшее охлаждение - хуже самоочистка изолятора - дальше от точки возникновения калильного воспламенения.

А "тупило" - зазор, смотреть диагностикой на откаты углов опережения.

[wywiadowca1980]

(11-01-2018 10:25)Украинец :  Фото изолятора в районе контактов можно увидеть?

Вот и фото (около 9000 пробег свечей):
Зазор везде 0.7 мм.
Ну и проблема уже (сегодня) с пропусками решена заменой наконечников котушек.
Движок работает ровно и на бензине и на газу

П.С. что скажет народ по состоянию свечей?
Рыжий ободок на керамике из за наконечников был? Прокладка клапанной новая, в колодцах идеально сухо.

[nicolya84]

Я себе на днях поставил опять. NGK PFR6Q на прошлых, таких же, пооехал 75 тыс. Замечаний небыло просто решил сменить. Цена 920 за комплект

[wywiadowca1980]

(13-01-2018 08:56)Лесничий :  А "тупило" - зазор, смотреть диагностикой на откаты углов опережения.

Тупило не из за зазора. Зазор был везде 0.7 мм.
Причина думаю была в плохой самоочистке свечей, потому как после отжигов ехала хорошо, дальше после полу часа езды в спокойном режиме, опять тупила...
На 6-ках (по NGK) такого не наблюдалось хотя многие писали, что не замечали разницы между 6 и 7-кой...

[Лесничий]

(13-01-2018 13:13)wywiadowca1980 :  Причина думаю была в плохой самоочистке свечей, потому как после отжигов ехала хорошо, дальше после полу часа езды в спокойном режиме, опять тупила...

1. Вы на чём отжигаете? Для пропан-бутана просто чистить не от чего, это важно для бензина.
2. Если "плохая самоочистка" изолятора, то будет не тупая езда, а троение\пропуски. А вот уменьшенный зазор и размеры электродов, т.е. меньшее пробивное напряжение = более раннее зажигание. Оттуда должны быть откаты по датчику детонации в сторону более позднего зажигания и потери мощности.

ИМХО: для AGU стоковый зазор 1мм на никеле, а Вы ставите платину с более тонким тонким центральным да еще и уменьшенным зазором 0.7 - имхо в том и корень зла. Или свечи менять или зазор увеличивать - можете смело гнуть на 1мм (это рекомендация для платиновых и платиново-ирридиевых с более тонкими электродами; даже при миллиметре зазора простреливать будет чуть раньше медноникелевого варианта с миллиметровым зазором; получите более длинную искру, но вовремя).

PS: ездил на никелевых шестерке и семерке - разницы в качестве работы не видел, но у меня бензин только для прогрева и у меня атмосферник + зазор и диаметр электродов кардинально не менялись. Если посмотрите каталоги газовых свечей именитых производителей - то они все (из того что я лично видел) изначально на единицу более холодные, т.е. подразумевается что медленней горит, следовательно тепловой поток через свечу больше.

[wywiadowca1980]

Думаете есть смысл гнуть платину с 0.7 до 1 мм?
Так у меня ведь газ?!

П.С. я так и не понял одного по каталогу подбора свечей на 1.8T 20V.
Почему на движки с электронным дросселем рекомендуют платину/иридий с зазором 0.7-0.8 мм, а на мех. дроссель (AGU) пишут надо ставить обычные 2-3 лепестковые с 1 мм зазором?
В чем разница то? Катушки разные? Или то, что в AGU есть коммутатор, а у того же ARX, AWT... его нет?
И что с того?

Еще сбивает с толку и то, что в движок AGU подборки той же NGK рекомендуют свечу именно PFR6Q с зазором 0.8 мм, а не 1 мм.
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkci...FR6Q/9373/

Подборка Denso тоже рекомендует для AGU однолепестковые свечи IK20TT
http://www.denso.ua/elektronnyi-katalog/

Выходит что "Elsa" со своими 3 лепестковыми VAG 101000051AA умнее?
Такие свечи в оригинальной коробке у меня есть. Целых 2 комплекта (8 шт).
На них с первого же дня имеют место быть пропуски при ХХ на любом топливе. А вот в движении да, едет и наваливает на них авто очень хорошо... Тогда от чего пропуски (читал на форумах, что не только на моем AGU они есть на этих свечах)?

[shurken]

Дело не в конструктивных особенностях моторов, а во времени разработки мотора. Моторы второй половины девяностых будут под трехлепестковые свечи. На то время многолепесктовые были единственным вариантом ресурсных свечей. Более свежие моторы начала двухтысячных, с платиной и совсем свежие с иридием. Это если мы говорим о требованиях завода. А производители заменителей, на старые машины в подборе могут себе позволить вольности, потому-что как правильно было замечено, по большому счету, разницы в моторах таки нет.

[wywiadowca1980]

Хороший ответ
Мне подходит.
Значит платина/иридий с зазором 0.7-0.8 форэвэр

[Лесничий]

(13-01-2018 17:34)wywiadowca1980 :  Думаете есть смысл гнуть платину с 0.7 до 1 мм?
Так у меня ведь газ?!

Сами решайте.

Диаметры электродов и зазор между ними прямо связаны с напряженностью электрического поля и напряжением на выходе трансформатора\катушки, которых нужно достигнуть чтобы получить искру.

С зазором очевидно - чем он меньше, тем меньше нужно напряжение\напряженность.

С электродами тоже самое. Чем тоньше и острей электроды - тем при меньшем поданном напряжении будет получена та же напряженность и тем раньше произойдёт пробой\разряд.

У всех этих процессов есть временные параметры, т.е. оно не происходит мгновенно.

Если Вы посмотрите на таблицу свечей, которые устанавливались на первую октавию в части медноникелевых трехэлектродных лонглайф (три - про число боковых), то обнаружите, что применялись трёхэлектродные
свечи с разным зазором. Очевидно, что это разнообразие зазоров связано с различным построением и параметрами систем зажигания.

Для сохранения временных характеристик стоковой системы зажигания при снижении диаметра электродов (что наблюдается при использовании платины и ирридия) надо или гнуть или сразу покупать свечи, которые изначально адаптированы. Базовым ориентиром при подборе я бы рекомендовал использовать параметры стоковой свечи.

Тупая замена болт-он не всегда возможна потому как не любая система зажигания адаптивна.

Про свечи с несколькими болковыми электродами...
С производства не снимались, производятся до сих пор.
Лонглайф (пусть и не 100тыс, но 60тыс за пару баксов тоже неплохо) - это не единственное их преимущество по сравнению с одноконтактными медноникелевыми. NGK, например , заявляет о том, что именно в свечах данного типа искровой промежуток ничем не прикрыт в направлении к внутреннему объему камеры сгорания в отличие от традиционных свечей, в которых боковой электрод закрывает область свечи (гуглите на сайте NGK - там с картинками, или гуглите истории о том, как на некоторых двигунах замечено влияние "правильного" угла закручивания классической свечи для получения максимальных параметров системы зажигания http://getzpoint.ru/forum/post/735079.html?page=2 ).

Также многоэлектродные используются для реализации следующих технологий:
https://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhn...mezhutkom/

https://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhn...razrjadom/

https://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhn...zhiganija/

Как видно, не ресурсом единым озабочены производители.

На вопрос "почему не делают многоэлектродных платино\ирридиевых свечей" существует вполне логичный ответ: кому оно нужно? ста тысяч уже мало?

На вопрос "что лучше: медноникель за два бакса или ирридиево-платиновая за шесть-семь" каждый ищет для себя ответ сам. Я отказался от первых потому как "не царское это дело" гнуть эрродирующие медные электроды (особенно при наличии ГБО), да и цена ирридиево/платиновых свечей, опустившаяся с 40 баксов в 2006году(случайно на первой странице темы выцепил) до 7баксов на сегодня, тому хороший стимулятор.
Медно-никелевая против ирридиево-платиновой - это как лампа накаливания против LED

(13-01-2018 17:34)wywiadowca1980 :  я так и не понял одного по каталогу подбора свечей на 1.8T 20V.
Почему на движки с электронным дросселем рекомендуют платину/иридий с зазором 0.7-0.8 мм, а на мех. дроссель (AGU) пишут надо ставить обычные 2-3 лепестковые с 1 мм зазором?
В чем разница то? Катушки разные? Или то, что в AGU есть коммутатор, а у того же ARX, AWT... его нет? И что с того?

ИМХО: рекомендации производителя системы зажигания однозначно первичней нежели рекомендации завода, который изготавливает всего лишь разрядник для этой системы и знать о всех тонкостях и модификациях системы в целом не может\не обязан.

(13-01-2018 17:34)wywiadowca1980 :  Тогда от чего пропуски

ИМХО: это надо вопрошать у людей, которые стоковые прошивки ЭБУ рихтанули, вариатор для ГБО прикрутили, смесь обеднили, углы задрали и т.п. Знаю много людей, которые на нетрахнутых октавиях горя не знали, пользуясь стоковыми рекомендациями (в отдельных случаях без платины).

PS: далее читатель. Скучно. Обсосано в постах выше.