Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1

[SOA]

Изрядно надоевшее завывание и скорость (7-8сек) доустановленного ЭСП АМЕ толкнуло меня на его замену, к ручке возвращаться никак не хотелось. Пошёл процесс…ВАГ со своей безбашенностью в ценообразовании «в сад»! Разборки тоже не блещут предложениями, да и цены ломят…..
Поэтому было решено интегрировать инородное тело. Первое, что пришло на ум, это погуглить на предмет ассортимента стеклоподъёмников. Очень порадовали Российские производители. Они выпускают целую линейку рычажных стеклоподъёмников адаптированных под разные автомобили. Но ложка дёгтя всегда на месте, широкий ассортимент только для отечественных автомобилей. http://glasslift.ru/?mod=pre_katran
И тут пришла мысль использовать девайс от Авео, тем более, что можно было взять механизм для экспериментов у одноклубника по Авеоклубу, монтажную пластину любезно предоставил misterd , за что им огромное спасибо. Работа закипела. Вот такое получилось:
Данная конструкция имела определённые недостатки (мотор попадал на динамик, в нижнем положении в притирку проходил с усилителем двери, не хватало 2-3 см хода) и от неё пришлось отказаться.
Далее была примерка другой конструкции , Форвард. http://glasslift.ru/?mod=pre Было примеряно от ВАЗ 2109, но не хватало хода 4см. Затем от Шеви-Нива, тут ход был с запасом, но длина подвижной части не позволяла корректно установить, плохо получалось по нижним размерам. Отказался и от этого варианта.
Тут посетило меня разочарование ….два дня на раздумье, сдаваться не хотел. И как всегда правильное решение было на поверхности. Всё гениальное – просто. Я подумал: а почему бы не совместить моторы с уже имеющимся тросовым механизмом от вёсел? В оригинале оно ж работает, только катушка в другом месте стоит. Открылось второе дыхание, на скорую руку было изготовлено ряд деталек, чтоб срастить мотор с катушкой, установил на машину, пригрузил стеклом и понял, что это ОНО!!! Мало того, что оно работало, так ещё и нет необходимости разбирать дверь, сохраняется возможность в любое время перейти на штатную ручную схему, т.е. оригинальные детали не видоизменяются. (Хотя одну деталь, я бы для увеличения надёжности изменил, об этом позже)
Перед тем как разбирать дверь надо обзавестись некоторыми деталями. Ничего дефицитного.
1. Моторы от Шевроле Авео
Код для заказа 96652141 , 96652142 (дешевле аналог 96870317) 250гр/шт, дешевле не нашёл
2. Винты для крепления моторов М6х10 6шт/2 мотора
3. Из капельницы нарезать кусочков по 6мм, 22 шт. Можно из ПВХ трубки.
4. Из пластиковой водопроводной трубы, внутренний диаметр 12мм, делаем стойки 30мм – 4 шт, 27 мм - 2 шт. Желательно нарезать на токарном станке или на какой либо приспособе, чтоб торцы были 90 градусов. ВАЖНО.

---

7. Подбираем пружинки 6шт, нашёл у себя …так, что надо поискать на рынках страны. Диаметр 4мм, длина навивки 8-10мм, жёсткость примерно как у шариковой, только на растяжку.

8. Две пружины, внутренний диаметр 10мм, длина примерно 40мм, жесткость, чтоб с небольшим усилием можно было сжать двумя пальцами. Когда увидите где и для чего она нужна, поймёте.

С простым закончили, переходим к более сложному.
9. Изготавливаем пластину (2шт), к которой будем крепить мотор. Материал может быть или стальная пластина (в народе железка) 1,5мм толщиной, или как в моём случае стеклотекстолит или текстолит 1,8 -2,0мм толщиной, пробовал 1,5 мм…. маловато.
Размер заготовки должен быть 100х105 мм. Далее смотрим в прикрепление(http://depositfiles.com/files/jcrgyj90r). Там есть программа и файлик «Стеклоподъёмник ok.lay». Открываем программу, и из неё открываем файлик. Там же выводим на печать. Проверяем, не изменилось ли масштабирование. Рамка должна получиться 100х105. Если всё в размерах, то накладываем на заготовку и керним места сверловки, сверлим сначала маленьким сверлом, затем нужного размера ( прикладывая мотор смотрим на точность совпадения, при необходимости подпиливаем надфилем) . Большое отверстие делаем по программе уроков труда, средней школы: чертим циркулем окружность, высверливаем по периметру и ровняем полукруглым напильником. Должно получиться такое, 2шт.

Фигурный вырез я делал по месту, поэтому на чертеже не отражён. Плоскость корпуса мотора получается ниже плоскости крепления, и часть пластины мешает.
Теперь к самому сложному переходим. Изготовление зубчатого колеса (2шт), которое будет передавать вращение от редуктора к катушке. Долго я искал фрезеровщика, однако дефицит в наших краях, не смотря на то, что это Киев ….. вооружился инструментом, терпением и понеслась. В общем, собирался делать из листа, но мне повезло, попалась удачная заготовка в виде стаканчика, нужного диаметра и гнуть мне уже не нужно было. Хотя первую, для эксперимента я делал из листовой дюральки, ….так, что этот путь я тоже изведал и могу сказать – проходим. Вот эскиз заготовки

А вот, что у вас должно получиться

При изготовлении его, необходимо уделить внимание центровке и симметричности. Лучший вариант делать это на фрезерном станке с разделительной головкой. Разметку зубьев, в ручном режиме, я делал с помощью той детали, с которой оно (колесо), будет сопрягаться. Прикладывал одно к другому и тонким маркером делал метки, в этих местах делал пропилы ножовкой по металлу, а затем через 3мм делал ещё один пропил, ненужный сектор выламывал. Обычная слесарная работа, описывать не буду.

И вот, наступил то момент, когда вся комплектовка готова. Приступаем к сборке. Как снимать карту двери, будем считать, вы уже знаете …. описывалось много раз. Получаем доступ к внешней части механизма стеклоподъёмника

Откручиваем три шурупа и снимаем вал, откладываем в сторону. Под валом будет такая белая деталь, назовём её «ролик»
Тянем его на себя, он может туговато сниматься. Дабы избежать резкого подрыва, можно поддеть снизу плоской отвёрткой. На время можно одеть вал обратно и прихватить шурупами, дабы катушка не провалилась внутрь. Сильно с этим не экспериментировал, но кажется мне, что могут соскочить витки. А тем временем собираем узел из ролика, зубчатого колеса, кусочков капельницы и пружинок.
Первое действие, сверлим в ролике три отверстия в ячейках , максимально возможное (не помню, то ли на 5мм, то ли на 6мм), расположение по фото

Вставляем кусочки капельницы в не просверленные ячейки, они предохранят пластик от трения с металлическими зубьями, смазываем поверхность литолом, закладываем во внутрь шайбу.

---

Далее, надеваем маленькие пружины на не загнутые зубья. ПРИМЕЧАНИЕ: не загнутые зубья укорачиваем примерно на 3мм, после сборки они не должны сильно выпирать за пределы ролика, где-то до 1мм допустимо, но не меньше ролика, иначе пружина может слететь с зуба. И вставляем это в ролик. Зубья должны попасть в трубочки, пружинки в просверленные отверстия.


Пружинки могут «капризничать». Для этого изготавливаем крючочек

И подтягиваем по кругу пружинки, пока зубчатое колесо, не сядет на место, плотно к ролику. Теперь необходимо натянуть пружинки и зафиксировать в натянутом состоянии, чтоб получилось вот так

Тянем пружинку тем же крючком

И вставляем скобу. Скоба сделана из канцелярской скрепки. Размеры по месту.


Собранный узел вставляем в катушку, как вы помните она наровит провалиться внутрь. Для этого закручиваем пару шурупов и придерживаем за них катушку. А в это время вставляем узел, так, чтоб он сел на своё место в катушке, возможно потребуется некоторое усилие. Если у вас это получилось, то продолжаем сборку. Берём большую пружину и вставляем внутрь узла. Смотрим на фото

Устанавливаем стоечки, одну слева на 27мм и две на 30мм.

Собираем моторную часть. Вставляем один шуруп, а затем прикручиваем двигатель. Если заранее не вставить шуруп, то его потом не вставишь, будет мешать двигатель. Тут как я ни крутил, по-другому не выходит. Смазываем литолом шестерню мотора и отверстии, куда она будет садиться.

Потом переворачиваем всю конструкцию, пружина должна одеться на хвостовик шестерни, слегка вращая мотор, совмещаем зубья и прикручиваем. Сильно не давим, не забываем про то, что катушка может провалиться. Я собирал это на снятой пластине, и у меня была возможность придерживать с обратной стороны рукой. Не удобный шуруп закручивал не толстой крестовой и плоской отвёрткой, смотрите по месту. Если шурупы попали в резьбу, А ОНИ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ, то закручиваются легко. Затягивать чувствительно, нужно обеспечить плотное прилегание, но не переусердствовать. Слабо затянуть, будет расшатываться при упорах стекла ….сильно затянуть, можно втулки выломать.
В итоге получаем такую картину

---

Вот в принципе и всё. По ходу были смазаны тросики и ролики, сделана ревизия микрику. Вкратце про микрик…это святое. Головка была стёрта, болтался на пластине, но ещё не тревожил. По сколько надо было собирать дверь, то было решено удлинить его отрезком от стержня шариковой ручки, и закрепить его маленькими саморезами. Смотрите фото, без комментариев.



Если бы у меня были два ролика запасных, то я бы наполовину срезал его по высоте. Это уменьшило бы высоту стоек, уменшение рычага, а как следствие уменьшение нагрузки на резбовую часть, куда вкручиваются шурупы.
По электрической части я ничего не делал, использовал, то что было от AME.
Если чего не понятно, спрашиваайте.

В действии
http://www.youtube.com/watch?v=vC6-3X2enHU

[cool_before]

хороший подход к задаче , осталось как-то обучить подёмник + концевеки срабатывают ?
побольше таких отчётов , а то зачастили - беру 5кило.у.е. еду в фирму "рога и копыта" - вот хвастаюсь

[SOA]

(20-07-2010 15:40)cool_before :  , осталось как-то обучить подёмник + концевеки срабатывают ?

А чего его обучать? нажал кнопку - поднялись, нажал другую - опустились. А концевики? Это в замке.

[M@ks]

Маладец

[cool_before]

точно сказать немогу но есть "концевеки" на упор или препядствие - когда попадаеться препятствие - стеклоподёмник отъезжает назад(а не ломает ) + когда окно полностью закрываеться автоматически - в закрытом состоянии определяет свое положение как закрытое давит ешё 0.5 сек - для плотного закрытия и отключает питание привода ....

[SOA]

Этим занимаются не концевики, а доводчики.

[Gerzik]

Автор молодця!! гарно зробив!
доводчик наскільки я памятаю , працюють по зростанню струму при упорі.. я таке колись собі на копійку ставив...класнооо... і коштує не дорого.

[Leader]

По току или шуму щеток двигателя....

[Oleg1987]

Вот блін- зацікавив!!!
Молодца!!!!!!!!
Але замість пластини перехідника непогано б була виточити насадку-перехідник, на мотор з внутрішньою шестернею а в ролик зовнішня так буде понадійніше і ніяких пружинок та гумок!
Вот дав би хтось креслення розміри можна б було зробити!
Атак
Можливо теж зацймусь таким але попробую вдосконалити.
П.С. Мож в кось валяється "белая деталь, «ролик»" шоб даремно дверку нерозбирати!

[SOA]

(21-07-2010 08:47)Oleg1987 :  Але замість пластини перехідника непогано б була виточити насадку-перехідник, на мотор з внутрішньою шестернею а в ролик зовнішня так буде понадійніше і ніяких пружинок та гумок!

Разница внешнего диаметра шестерни мотора и внутреннего диаметра ролика 1 мм, как ты представляешь себе сделать это на "коленках", ставилась цель сделать легко повторяемым, без привлечения производственных мощностей.
Пружины нужны, для того , чтоб плоскость ролика не тёрлась об плоскость крпуса редуктора, в процессе работы,..... без пружин, возможно смещение по оси в сторону мотора. Пружины призваны компенсировать это. Большая отталкивает ролик от мотора, маленькие удерживают зубчатое колесо на плоскости ролика. При всём этом сохраняется гибкость связки, для компенсации возможной несоосности.
О! завернул....