Всем привет.
Вот решил поделиться опытом (прошу прошения а отсутствие фоток - во время ремонта не до этого было).
У моей фабы умерли 3 из 4.
Симптомы - не горит лампочка открытия двери - в результате постоянные срабатывания в ненужное время закрытия замков на дверях. (На СТО сказали срорее всего менять блок комфорта - умники блин...)
Первый раз с доной дверью долбался почти пол дня и не сам - последнюю дверь сделал за 2 часа один.
Кому интересно пишу примерно суть работы: (описано для двери с электро стеклоподъемником с - обычным еще проще).
1. Идем на радиорынок и покупаем за 50 коп. выключатель (конечник) (нам от него понадобится лишь железный наконечник он идеально подходит на родной шкодовский - паять таким образом ничего не надо).
2. Покупаете 7 болтов (на 6 по-моему - сейчас уже не помню точно) и по 3 гайки на каждый болт (лучше самоконтрящиеся) + шайбы.
3 Сверло подбирается под болты.
4. Снимается клемма с акума.
5. Выкручиваются 3 болтика внизу пластиковой панели.
6. Аккуратно чтобы не поредить краску поддевается панель двери (лучше начать снизу по бокам) и отщелкиваются крепления.
7. Я панель задирал наверх (так как снимать ее с уплотнителя стекла - это целая проблема. Когда поднимаете панель - следите за пластиквым наконечником кнопки отключения внешней ручки открытия замка - лучше его снять (а то может расколоться - он хрупкий).
8. Отключаем все клеммы проводки которые нам будут мешать снимать алюминиевую накладку (это насколько я помню - вообще все клеммы в двери) тот кто в себе не уверен может их подписать - чтоб потом на место поставить можно было - но в целом там уникальные разъемы - так что вместо нужной ненужную не воткнешь.
9 Берем дрель и высверливаем 4 заклепки стеклоподъемника (они металлические - по 2 с каждой стороны (сверзе и снизу - почти прямоугольником). и 3 пластиковые заклепки крепления замка (3 рядом треугольником - рядом с замком двери. СВЕРЛИМ ОСТОРОЖНО стараясь не повредить внешнюю стенку двери и стекло. Лучше использовать ограничитель или короткое сверло.
10. Откручиваем 3 болта и осторожно вытаскиваем двигатель стеклоподъемника (оставшиеся 3 штыря на которых он крепится пока ни в коем случае не трогаем!).
11. Откручиваем целую кучу болтиков по периметру алюминиевой накладки и акуратно тащим ее на себя (немного - чтоб снизу можно было просунуть руку и залезть к шкиву стеклоподъемника (он держится на трех штырях с ограничителями которые я выше писал не трогать).
12. Берем проволоку (мягкую примерно см 20-30).
13. Одной рукой придерживаем шкив стеклоподъемника (внутри двери, а второй отверткой или полоскогубцами убираем ограничители и выталкиваем его во внутрь (там его держит уже вторая рука). Берем проволоку и мотаем несколько витков через внутренне отверстие - как спицы на велосипедном колесе) - 3-4 витка хватит. Этим мы делаем невозможным выскакивание шкива из оболочки и слетание троса. ВАЖНО! если слетит - еще час работы на намотку+масса напрягов во время правильной укладки троса.
14. Снимаем заглушки пластиковые над замком на торце двери 2-шт. Под одной из них болт, крепящий заглучку внешней ручки двери - его нужно ослабить (он не выкручивается).
15. Снимается заглушка верхней ручки двери и отверткой откидывается пластиковое крепление троса замка
16. Откручиваем 2 болта на торце двери, крепящие замок (звездочки) и вытаскиваем замок.
17. Замок чистим от пыли и грязи+немного смазки на подвижные механизмы.
18. Находим концевик - он прикреплен железной защелкой и к нему идет 2 провода. Снимаем защелку и извлекаем концевик.
19. Скорее всего на концевике сработался сткржень выключателя (причем как правило не весь, а лишь его небольшая часть, что контактирует с подвижной пластиной замка. (Исправность концевика лучше всего проверить, но для этого его нужно выпаивать - я первый раз пошел по пути полной сборки проводки и накинув клему на акум наслаждался загорающейся лампочкой на приборной панели, клацая концевиком, потом остальные даже не проверял).
20. Снимаем с покупного концевика железную пластинку и ставим на штатный (там в тех же местах что и на покупном есть пластиковые наклепки). С какой стороны ставить эту пластинку и как ее немного изогнуть - смторите по-ходу, если с головой все в норме то понять можно за пару минут.
21. Теперь сборка. Все заклепки заменяем болтами - головой болта вовнутрь двери (в принципе головку можно припаять - но для этого нужно снимать стеклоподъемники, а это..., поэтому просто прикручиваем гайку с другой стороны рамки стеклоподъемника и оставляем торчать остаток болта (болты нужно брать не очень длинные мм 20 - 25, а гайки потоньше. Аналогично поступаем с 3-мя заклепками замка - только юбки посадочных гнезд пластиковых заклепок срезаем.
22. Дальше собираем в обратной последовательности.
23. При прикреплении панели двери нелишне подложить в места соприкосновения ее с металлом шумоизоляцию самоклеющуюся - если сдохли концевики, то машине уже много лет. А когда машине много лет - начинают противно скрипеть панели на дверях.
Все. Наслаждаемся нормальной работой сигнализации, контроллируем закрытие дверей по лампочке (или по сигналу биип при начале движения). А главное прикидываем расходы:
7 болтов, гаек и шайб, концевик (вернее его часть) и 2 часа работы, и сравниваем их с затратами на новый или б\у замок.
Кстати по причине срабатывания стержня кнопок покупать б\у нет смысла - он у Вас полетит опять и достаточно скоро.
Причина такой конструктивной особенности замка скорее всего одна - попытка производителя втюхать нам дорой замок через наранее расчитанное время (скорость съедания кнопки можно расчитать и запланировать производство запасных замков исходя из проданного количества машин. Кстати потом на сервисе из нерабочего замка рабочий слеоать вымыть и клому-то впихнуть - дело 15 минут.
А вот зачем было заклепки ставыить вместо болтов в таком месте - это полный нонсенс.
Ну вот в целом и все, если вышло несколько скомкано - прошу прощения - все времени нет, но я когда сделал описанное на своей машине, пообещал, что напишу для людей обязательно - пусть они себе так голову, как я в свое время, не морочат.
Кстати, к форумчанам вопрос:
Мне на сигнализацию поставили свои концевики (не использовали сигналы штатных, о ремонте которых писал выше) мотивируя это тем, что система с иммобилайзером и вмешиваться туда нельзя. Насколько это правильно - или не захотели себе проблемы делать и пошли по легкому пути?
(Вообще фирма "Тюнинг центр" Донецк показала себя с самой худшей стороны. Не рекомендую... Сначала столько апломба: "мы все сделаем, это будет Вам стоить..." денег взяли, а сделать нормально так и не смогли.
|
![[-]](https://www.skoda-club.org.ua/forum/images/collapse.gif "[-]")
)
