ГБО - Общая Тема

[Alec]

Так и Хана Голд тянет 150 л.с. замечательно.

[N.Alex]

(26-10-2015 09:42)nikish :  А эта синяя хана (2002) чем то отличается от предыдущей(2001)? Кто юзал?
http://www.hana-injectors.com/product/ha...ders-rail/
Ресурс такой же?

[nikish]

wmasterw, так Вы за максимум зеленую хану и добавлять редуктором и магистралью d8? Уже так делали и все отлично получилось?

[hercules2000]

Посмотрел внимательно осциллы (Спасибо N Alex )

Такой момент - при настройке редуктора на 1,25 бар и при настройке на 1,5 давление проседает в максимуме на 0,25 бар.
Как я понимаю, на мембрану редуктора "давит" газ сразу за редукционным клапаном, т.е. еще не прошедший лабиринт нагрева.

Это говорит о том, что магистрали нам хватает. Если бы не хватало - картина была несколько иной: чем больше изначальное давление, тем сильнее была бы просадка, и поднятие давления редуктора в принципе никак бы не влияло на время впрыска.

У нас же, судя по всему, давление газа в редукционной камере весьма стабильно. В одном случае - 1,25, во втором - 1,5 бар (относительно коллектора, ессно).

Чтобы понять, что нужно делать, представим себе следующую модель. Газу предстоит преодолеть такой путь:

1. Источник газа со сабильным давлением (редукционная камера)
2. Лабиринт редуктора
3. Фильтр (включая рукав до него)
4. Датчик давления/температуры (включая рукав до него)
5. Рампа (включая рукав до нее)
6. Форсунки

На малых нагрузках сопротивление движению газа со стороны форсунок значительно превосходит сопротиление всего остального тракта. Поэтому мы сопротивление тракта даже не учитываем, т.к. видимого падения давления просто не происходит.

На больших же потоках газа сопротивление каждого участвков тракта до форсунок оказывает все большее и большее значение. Давление газа так или иначе будет все меньше и меньше при продвижении по цепочке.

Если мы поставим больее производительные форсунки, и больше ничего делать не будем, - давление газа в районе датчика провалится еще сильнее. Не вариант.

Решением проблемы будет выравнивание баланса между пропускной способностью форсунок и всей остальной системы. Это:
1. Установка более производительного редуктора либо тюнинг имеющегося, направленный на уменьшение сопротивления тракта низкого давления
2. Замена рукавов на аналогичные, но с большим сечением.
3. Размещение датчика температуры/давления газа таким образом, чтобы он не был "бутылочным горлышком". Как конкретно - зависит уже от текущего монтажа. Если форсы стоят парой рамп по 2 форсунки - можно между рампами. Если рампа одна - то можно вообще сделать подачу двумя магистралями: каждая со своим фильтром, на одной стоит датчик, на второй - нет. Соединяются в одну они непосредственно перед рампой.
Но в идеале с точки зрения минимизации сопротивления - две рампы по две форсунки, причем установленные так, чтоб работать в противофазе. Каждая подключена по выделенному рукаву с выделенным фильтром. Перед самыми рампами между рукавами через тройники включен датчик давления.
Короче, тут уже нужно смотреть на конкртный монтаж и думать, как лучше.

4. Если после всего перечисленного давление поднялось, а время форсунок все еще большое - уже тогда думать о замене форсунок. Но, по идее, перечисленных мер должно хватить.

Магистраль 6мм на 8мм менять не нужно. Никакого влияния на результат эта замена оказывать не будет. Хуже, правда, тоже точно не будет

[N.Alex]

(26-10-2015 18:23)hercules2000 :  Посмотрел внимательно осциллы (Спасибо N Alex )

Такой момент - при настройке редуктора на 1,25 бар и при настройке на 1,5 давление проседает в максимуме на 0,25 бар.
Как я понимаю, на мембрану редуктора "давит" газ сразу за редукционным клапаном, т.е. еще не прошедший лабиринт нагрева.

Это говорит о том, что магистрали нам хватает. Если бы не хватало - картина была несколько иной: чем больше изначальное давление, тем сильнее была бы просадка, и поднятие давления редуктора в принципе никак бы не влияло на время впрыска.

У нас же, судя по всему, давление газа в редукционной камере весьма стабильно. В одном случае - 1,25, во втором - 1,5 бар (относительно коллектора, ессно).

Чтобы понять, что нужно делать, представим себе следующую модель. Газу предстоит преодолеть такой путь:

1. Источник газа со сабильным давлением (редукционная камера)
2. Лабиринт редуктора
3. Фильтр (включая рукав до него)
4. Датчик давления/температуры (включая рукав до него)
5. Рампа (включая рукав до нее)
6. Форсунки

На малых нагрузках сопротивление движению газа со стороны форсунок значительно превосходит сопротиление всего остального тракта. Поэтому мы сопротивление тракта даже не учитываем, т.к. видимого падения давления просто не происходит.

На больших же потоках газа сопротивление каждого участвков тракта до форсунок оказывает все большее и большее значение. Давление газа так или иначе будет все меньше и меньше при продвижении по цепочке.

Если мы поставим больее производительные форсунки, и больше ничего делать не будем, - давление газа в районе датчика провалится еще сильнее. Не вариант.

Решением проблемы будет выравнивание баланса между пропускной способностью форсунок и всей остальной системы. Это:
1. Установка более производительного редуктора либо тюнинг имеющегося, направленный на уменьшение сопротивления тракта низкого давления
2. Замена рукавов на аналогичные, но с большим сечением.
3. Размещение датчика температуры/давления газа таким образом, чтобы он не был "бутылочным горлышком". Как конкретно - зависит уже от текущего монтажа. Если форсы стоят парой рамп по 2 форсунки - можно между рампами. Если рампа одна - то можно вообще сделать подачу двумя магистралями: каждая со своим фильтром, на одной стоит датчик, на второй - нет. Соединяются в одну они непосредственно перед рампой.
Но в идеале с точки зрения минимизации сопротивления - две рампы по две форсунки, причем установленные так, чтоб работать в противофазе. Каждая подключена по выделенному рукаву с выделенным фильтром. Перед самыми рампами между рукавами через тройники включен датчик давления.
Короче, тут уже нужно смотреть на конкртный монтаж и думать, как лучше.

4. Если после всего перечисленного давление поднялось, а время форсунок все еще большое - уже тогда думать о замене форсунок. Но, по идее, перечисленных мер должно хватить.

Магистраль 6мм на 8мм менять не нужно. Никакого влияния на результат эта замена оказывать не будет. Хуже, правда, тоже точно не будет

Форсунки сейчас стоят через переходники / тройники gomet

[hercules2000]

(26-10-2015 19:02)N.Alex :  Форсунки сейчас стоят через переходники / тройники gomet

Так они уже в варианте под рампу. Неплохо )

Значит, бутылочное горлышко тут - таки редуктор.
Ну еще немного можно выгадать за счет двух фильтров паровой фазы и закольцованых форсунок (с каждой стороны - свой рукав со своим фильтром. Но именно немного. Не решив вопрос по редуктору - чуда не сотворить.

[pup]

Что-то вы всё об установке, да о железе.
Пора и о эксплуатации поговорить
Кто какие фильтры ставит?

[hercules2000]

Я - Valtek с отстойником.

До этого перепробовал мнрго бумажных и пороллоновых. Резал их и смотрел, что внутри.
Походу, везет мне с газом. Ничего там я не увидел - ни пыли, ни жижи. Даже запах одоранта из них выветривался за пару дней.

Думаю - а обязательно ли их менять каждые 10-15 тыщ? Что будет, если не менять?

[N.Alex]

(26-10-2015 20:19)hercules2000 :  

(26-10-2015 19:02)N.Alex :  Форсунки сейчас стоят через переходники / тройники gomet

Так они уже в варианте под рампу. Неплохо )

Значит, бутылочное горлышко тут - таки редуктор.
Ну еще немного можно выгадать за счет двух фильтров паровой фазы и закольцованых форсунок (с каждой стороны - свой рукав со своим фильтром. Но именно немного. Не решив вопрос по редуктору - чуда не сотворить.

Так что думаете нужно оставаться на зеленой хане?

[pup]

(26-10-2015 20:53)hercules2000 :  Я - Valtek с отстойником.

До этого перепробовал мнрго бумажных и пороллоновых. Резал их и смотрел, что внутри.
Походу, везет мне с газом. Ничего там я не увидел - ни пыли, ни жижи. Даже запах одоранта из них выветривался за пару дней.

Думаю - а обязательно ли их менять каждые 10-15 тыщ? Что будет, если не менять?

А всеми рекламируемый булпрен?