2001 Skoda Octavia 1.8 T ARX 4x4

[Syzyti]

уже весной по теплой погоде проверил уровни масла в КПП, заднем редукторе и в муфте Haldex. Везде был нормальный уровень, может на пару мм ниже заливной пробки. Но состояние "жижи" в заднем редукторе не давала мне покоя, очень жидкая, почти как маслянистая вода.
Но замену масла сначала решил делать в КПП, а чуть позже уже и в редукторе. Потому как когда только заводишься — задняя передача втыкается хорошо, после длительной поездки или пробуксовки небольшой, на песке например (т.е. масло нагревается) — при включении задней, надо ждать пока вал остановится (слышно как зубцы еще крутятся), как масло в КПП остыло (ночь прошла) — заднюю сразу и легко можно включить.

Выбор пал на Fuchs 600631680, спасибо за подсказку Добрым Людям. У этого масла допуски по многим ВАГ маслам в КПП, в интернетах много хороших отзывов, а так же не раз упоминалось, что именно это масло ВАГ льет в оригинальные упаковки, плюс цена хорошая.

---

При смене масла в КПП самое длительное это снять и надеть защиту (хорошо, что на данный момент я уже переделал её крепление)

Открыл заливную пробку, потом сливную. Странно, но магнита в сливной пробке не было.
Вылилось ровно 2 литра, когда стекали последние мл — было видно немного стружки. Хоть уровень был полный, капало с заливного отверстия, положенных 2,4л никак не добился. Крутил колеса, поддомкрачивал каждую стону авто — пару капель.
Нового залил 2,1. Снова же, и колеса крутил, и поддомкрачивал с разных сторон — больше не влазит ни с какую.
P.S. уже теперь я знаю, что надо было с раздатки отдельно слить масло. тогда бы влезло 2,4 (положенных)

---

Осталось масла 0,9. Для замены в заднем редукторе 1 литр нужен. В закромах было немного масла КПП такой же вязкости, добавил 100-150 мл в Fuchs.

Открутил заливную, открутил сливную, вылил, закрутитл сливную и залил в задний редуктор за минут 10 маленьким шприцом.

---

Немного позже добрались руки до Муфты Haldex.
Я ошибочно полагал, что предыдущий хозяин менял масло 30000 назад, но увы. На мокрой дороге (в скоростях при нагрузке) или на грязи появились довольно странный звуки со стороны муфты и заднего редуктора.

Оригинальное масло (на фото один тюбик, было куплено два) было заказано уже давно. Докупил фильтр не оригинал, отличие с оригиналом не нашел кроме цены!

Ключа для снятия фильтра я не нашел (на тот момент. Теперь у меня купленный ключ для ТО муфты) и решил снять скобу которая муфту к подрамнику крепит. Ничего сложного в этом нет. Все болты достаточно легко поддались на откручивание.
Слил старое масло (очень темное), немного продул муфту, заменил фильтр (старый был очень забит, прям с отложениями уже).

НО! чуда не произошло или то что мертво умереть не может. На следующий день ПП перестал работать, я сразу вынул "31" предохранитель и начал искать методы решение проблемы.

Самым правильным, на мой взгляд в тот момент, вариант это поехать в Кременчуг к Володе (я думаю его многие владельцы Haldex в Украине знают). Так я и поступил. Утром выехал с Киева, через несколько часов уже был в мастерской у Володи.

По предварительному диагнозу — после замены масла и фильтра мотору стало очень легко качать, насос поднял всю пыль и грязь что там была, она осела на фильтре, забив его и насос продолжая качать жижу в забитый фильтр, качнул масло сам в себя, после чего и остановился.

Сняли насос — диагноз подтверждается, в моторе насоса масло. НО! открутивши фильтр обнаружили что он чистенький и новенький. Этот же фильтр решили и оставить так как хоть каких либо следом на нём не было.

Стало ясно, что насос под замену (у Владимира хороший запас уже отреставрированных насосов.)
Но прежде чем его менять надо хорошо очистить муфту! Сжатым воздухом начали чистить муфту внутри (ОЧЕНЬ много грязи вылетало). После этого прикрутили новый носос, закрутили б/у вымытый фильтр и залили очищенное промывочное масло. Прокатился с минут 10 — сливаем, видим фрикционную пыль в масле. Снова заливаем чистое промывочное масло, катаем 10 минут — сливает масло практически без пыли. Чистим еще раз муфту с откручиванием насоса, сжатым воздухом. Только после этого закручиваем новый фильтр и заливает чистенькое новое масло!

То есть получаем картину, что при старом фильтре и масле, насосу было очень тяжело качать масло и его сальник по немного давал слабину. А получилось это так я прошляпил (потому как не знал или не был уведомлен про точные пробеги после прошлой замены масла/фильтра Халдекс) плановое ТО.

По итогу ТО Haldex, получил свежий и отлично работающий полный привод, чистую и обслуженную муфту Haldex (с гарантией!).
Хочу отметить, что ранее задняя ось подключалась не так явно или не такой момент на неё падал. Это ощутимо при резких стартах на "скользких" поверхностях. Видимо старый фильтр был забит уже давно

[Syzyti]

Всё о ремонтах и ремонтах... Из плюшел было до укомплектовано:

Выкидной ключ с сигнализацией
Не нравилось мне нагромождение выкидного ключа и сигнализации в одной связке.
Купил на Али новый корпус, где можно совместить ключ и сигнализацию.
Установка занимала до часа. Плату местами приклеил к корпусу клеем-пистолетом, чип иммо вставил в антенну сигналки, лезвие ключа и поворотный механизм использовал со своего ключа.

---

---

Пружины ручника
Время от времени встречаю записи об установке данного девайся в задние суппорта Октавий.
А оно и понятно, на AUDI и VW они есть уже в стоке, а нас обделили.
А если ставили с завода, они там совсем не лишние.

Цена пустяковая, установка 2 минуты. Коды для заказа — 7H0615296 — правая; 7H0615295A — левая

---

---

Сетка в жабо

Размеры отверстий в жабо для воздуха не поддаются логическому объяснению)
А количество листвы, которое в них попадает, просто огромное. И потом всё это дело забивает стоки и т.д.

Ррешил данную "недоработку". Снял правое жабо (то что без дворников), пропылесосил в нише где фильтр, очистил от грязи. Приподнял левое жабо (под дворниками) — вычистил всё там, хорошо что пылесос с длинным носиком.

Вырезал купленную сетку по размерам отверстий и при помощи клея-пистолета приклеил к жабо. Идея херня, клей потом к кузову прилипает, со следующим отрывом этих сеток. Закрепил маленькими стяжками к жабо - отлично сидят




Так же, сеткой закрыл отверстия между жабо и крыльями:


На фото вариант с клеем, теперь этого нет. маленькие стяжки (а фото не делал

---

---

ключ для фильтра Haldex
Просто удобный инструмент для ТО муфты. Кому надо сменить фильтр/масло - Велком

---

---

Накладки на педали
По случаю, увидев в продаже на OLX, купил себе комплект накладок на педали.
Мои стертые были, хотел давно купить им замену.

С заменой проблем нет. Старые туго, но снял. Новые немного смазал и они сели на свои места. Накладки сцепления и газа отлично и мертво сели, накладка педали тормоза немного шаталась — закрепил стяжкой, всё отлично.

---

---

Полировка, бронепленка фар
Выдалась замечательная возможности приехать на работу к товарищу в детейлинг-центр. Цель визита — немного повозиться с передними фарами, защитить их, улучшить свет.
Итак, шкурить, снимать лак я не хотел. Состояние фар очень неплохое, что бы была нужна это делать.
Сначала фары были отполированы, уже после этого стекла стали прозрачнее. Но, для долговечности и закрепления состояния фар, обклеили их хорошей защитной пленкой SunTek против сколов и мелких камней американского производства. Стекла фар стали заметно прозрачнее! Результатом доволен!

Состояние ДО:


ПОСЛЕ:


еще фото БЫЛО/СТАЛО можно увидеть с моей записи на Драйве2

---

---

Вот приблизительно так и прошел первый год с технической стороны....

---

---

---

---

---

---

Прошлую весну начал с замены уставших элементов по ходовой

Оба передних ступичных подшипника

брал то, что идет в оригинале: FAG 713610020

---

---

Левая шаровая

В процессе замены ступичного она была дефектована. Быстрый поиск по ближайшим магазинам — LEMFORDER а номерок я как-то упустил, скорее 1761902.

---

---

Внешний ШРУС

Зимой стало слышно хруст, стуки и ударчики в ноги. Виновник внешний ШРУС. А точнее отсутствие в нем смазки и как следствие выработка в нем.
В последние дни стал хрустеть как подобает ШРУСу — при нагрузке на вывороте.

Купил бюджетный RUVILLE 75414S.
Пыльник не использовали, оставили родной — пластиковый!
Знаю про отзывы, что долго он не ходит(

---

---

Внутренний ШРУС

Решился на замену внутреннего ШРУСа после того как при разгоне появилась небольшая вибрация, которая отдавала в ноги.
Заказал Meyle 100 498 0018, приехал на станцию, сняли полуось, вынули старый внутр ШРУС, вымыли его. Детектировали выработку в центральной части (канавки от шариков).

---

---

втулки стаба — LEMFORDER 35933 01

---

---

Задние пружины

пружины купил: с универсала 4х4 LESJÖFORS 4285721

Для замены пружин открутили болт амморта/стойки стаба и 4 болта сайлентблока продольного рычага, открутив от рычага крепление тормозной трубки. Весь рычаг опускается вниз, легко достается пружина, ставится новая. Сборка в обратной последовательности. Только рычаг ставится обратно не руками, а высоким домкратом.

Фото моих пружин. Одна сломана, вторая просевшая от возраста

---

---

Заменили тормозную жидкость TRW PFB401

---

---

Несколько фото с ремонтами:











Как проверяли шум подшипников, коробки, раздатки и ПП:

https://www.youtube.com/watch?v=Nt7dZAIZA2w

https://www.youtube.com/watch?v=seEF2g_6fYo

[Syzyti]

Установил круиз контроль

Хотел себе установить практически сразу после покупки авто и понимания, что от наличия круиза отделяет отсутствие правильного переключателя.
Долго было не до этого, но еще зимой заказал переключатель с круизом с Али — 20,5$, а с приходом теплой погоды отправился в гараж на инсталляцию! Новый переключатель с Али более матовый, есть отличия от оригинального. Сидя за рулем этого не заметно, возможно он еще немного сотрется)

Спасибо за подробное описание, черпал информацию от сюда:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80438
http://www.drive2.ru/l/9109572
http://www.drive2.ru/l/470147874575876200/
http://www.drive2.ru/l/3012414/

Из особенностей:
Приехал на рынок купить 12-ти гранную биту М12 и заодно взять в аренду съемник для поводков дворников.
Погода неплохая, сухо, но пасмурно. Начал снимать поводки около рынка, пошел дождь… Кто бы сомневался))
Но меня это никак не остановило, надо снимать! После кое как доехал до гаража, попутно часто останавливаясь, что бы в ручную вытереть капли с лобового)

Начал разбор, поменял переключатель, протянул провода от БПР до мозгов. Приятно удивило, что в разъемах железные пины были на пустых местах, к ним и присоединил новые провода.

Делал не спеша, попутно отвлекаясь на сопроводительные работы — все новые провода красиво уложил, обмотав их изолентой, смазал трапецию дворников, убрал грязь и листья из под жабо. Весь процесс занял около 5 часов.

Собрал обратно, пробный выезд — всё отлично. Круиз работает с 25км. Катаюсь, не нарадуюсь))

Активировал Круиз ранее, до установки. Процесс занимает 5 минут при помощи ВАГ-Ком и Васи-Диагноста

[Syzyti]

Остальное по машине, что было сделано опишу более сжато:

Замена основного радиатора ОЖ

Купил NISSENS 652011.

Менял сам, в гараже с ямой. Бампер не снимал. Снял фары, снял защиту, открепил патрубки с радиатора, снял вентиляторы, диффузор где крепятся вентиляторы, открутил основной радик от радика кондея и снял его через низ.

---

---

Личинка замка водительской
Зимой решил закрыть машину с ключа. Закрыл, ключ обратно не шел, применил силу - машина перестала реагировать на повороты ключа в замке в дрери

Заказал рем комплект личинки — 1U0898001. Перебрал личинку - всё отлично

---

---

жгут проводов в водительской двери

отрыл машину как всегда с брелока сигнализации. После поездки, припарковавшись под домом, закрываю машину и вижу, что водительская двери не реагирует на сигналы ЦЗ. Попробовал еще раз — тоже самое.

зная о болезни ТУРов первое - полез в проводку. Снял карту, снял низ пластика у ног водителя. Там разъем косы, которая идем в дверь. Снял разъем, вынул косу через "окно" вод двери, которое получилось после снятия карты. Снял старую оплетку, увидел один переломанный провод и несколько с потресканной изоляцией (сами провода без следов окисления).

Поломанный провод нарастил+термоусадка, остальные заизолировал. Обмотал потом всё тканевой изолентой и собрал обратно.

---

---

Очечник

Тут на форуме купил удобный очечник. Как раз по размеру для моих очков. Удобно

---

---

Доработал защиту двигателя Вместо сварки, лист защиты на рельсе держится на болтах. Классика

---

---

---

---

Замена сцепления. Переход на ОДНОмасс!

Сцепление начало буксовать. Сначала только при резком наборе скорости на 4ой передаче, спустя неделю — пробуксовывало при резком нажатии на педаль на любой, кроме первой, передачи.

Было куплено:
Маховик Vag 037105273C (950 грн. А некоторые хотят более 2500грн за него)
Сцепление SACHS 3000332001
Комплект болтов крепления маховика SACHS 3096005000
Болты крепления корзины к маховику (6шт) Vag N10101001
Вилка TOPRAN 109642 (оставили мою родную, эту вернул)
Пружина на вилку 012141741

---

---

Замена бензонасоса с полно- на моноприводный

Частым бюджетным насосом выбирают Patron PFP090. Так поступил и я, заказав его же!
Почти все, кто использовал отмечал некоторые "особенности" этого насоса::
1. Более шумный чем родной. — Громче, но не сильно, чем старый VDO. Сразу после установки слышал разницу, на второй день — нет.
2. Когда менее 10 литров — глохнет. Не достает сетка к самому насосу. — Когда вынуть старый и просто закинуть новый насос в колбу — та же история. А вот если перед установкой нижние уплотнительные резинки смазать небольшим количеством смазки (силиконовой, в моем случае) и плотно посадить насос в колбу — родная сетка достает до насоса и прекрасно становится!

Куплено для адаптации насоса под бак 4х4:
— 2 гофрированных трубки от ваз (средняя и короткая)
— "Правильные" хомуты (которые не слетают) 8/10 и 10/12 — по 2-3 штуки.
— Тройник (медный или железный)

По многочисленным инструкциям в интернете передал насос для правильной работы в ПП баке. Полная история-инкрукция у меня в БЖ на Драйв2

---

---

Стальные диски

Купил железные диски по "вкусной" цене. Немного убрал жравчинки и покрасил грунтов/краской с баллона)

---

---

Антенный усилитель для магнитолы

С перехода от штатной магнитолы теряется качество радиосигнала. Связано это с тем, что в штатная магнитола подает питание на антенну.
Большинство не заморачиваются и ставят обычный переходник. Такой же стоял у меня

В Киеве чаще всего радио хорошо работало, хотя некоторые радиостанции были с шумами. А когда использовал автомобильное зарядное устройство — качество всех станций ухудшалось.

Купил активный (с питанием) переходник Calearo 7581059. Подключил — чудо произошло! Качество радиоприёма ощутимо улучшился.

Понравился этот переходник наличием клеммы, которая вставляется в оригинальный ISO разъем. В нем есть пустой пин, со стороны приемника туда идет провод питания "+12 после включения магнитолы"

[Syzyti]

С приходом тепла руки чесались что-то покрутить)) так решился на шумо, вибро изоляцию

Сначала снял все карты дверей, завибрил филенку двери (кусками, не сплошным куском) и отверстия в двери. При помощи фена, помощника и спец валика вибру надежно закати на металл!
Там у меня была наклеена вибра еще с покупки, но приклеена она была на пленку (рукалицо), а не на металл.
Конечно, пленка местами оторвалась и вибра держалась местами, а местами просто была в воздухе

На этом я уже не смог остановится и принялся за разбор салона! начал с багажного отделения
Всё снял, поехал домой. Шум в машине был ужасный, как в карете
на след день, а точнее вечер, разобрал и остальной салон.
Отмечу, что я разрезал ковер спереди в районе центрально тоннеля (за блоком AirBag) для облегчения его снятия и установки

Пока ковер был снят, хорошенько отмыл его лайтовой химией, влажными губками, пропылесосил.
По салону виброй закатывал только отдельные участки и частично передние арки (куда смог достать), заводскую, конечно же, не снимал. сверху шумоизоляцию. Использовал вибру: ACOUSTICS Alumat 2,2. Шумоизоляцию: ACOUSTICS Soft metal 4 (спереди) и Шумoff П4 (сзади)
Под задними сидениями войлок ACOUSTICS CAIMAN 5
На задние арки виброизоляцию вкатывал посерьёзнее: ACOUSTICS Alumat 4,0
На задние крылья вибру Визол 2.0 (ACOUSTICS закончился)
Пол багажника заклеил шумоизоляцией Стандарт Тивиплен 3004 (Шумoff П4 не было в наличии, ждать не хотел)
На оббивку в багажнике клеил войлок ACOUSTICS CAIMAN 8. С завода на оббивке есть войлок, из-за этого и клеил именно на неё!
на пластик, который закрывает задние арки Шумoff Герметон А15
На крышку багажника вибру Визол 2.0, на пластиковую накладку — Войлок (с гаражных залежей).

Пару фоток:







Больше фото можно глянуть в
моей записи на Драйв2

[wissem]

Респект за любовь к машинке

[Syzyti]

(04-04-2019 09:43)wissem :  Респект за любовь к машинке

Спасибо!

---

---

---

Вкратце о подвеске (сайлентблоки/втулки)
После зимы и зимних дорог записался на акционный визит для осмотра подвески авто.
Смущали меня звуки, обильно доносящийся от задней части авто, а также редкие, но постоянные, с передней части.
На подъемнике сразу были выявленные мертвые задние стойки стаба, не в лучшем состоянии задние втулки стаба, задние внутренние поперечные сайлентблоки; по передней части — не в лучшем состоянии втулки/стойки стаба.

Немного повременил, собрал нужные запчасти. ну как "нужные", купил все сайлентблоки/втулки по подвеске, кроме 2х продольных задних рычагов (менял их 2 года назад, они в хорошем состоянии)



Опору амортизатора LEMFORDER 2179302 еще не менял, предстоят это занятие. Купил их на запас…



Решил что полиуретану быть в стабилизаторах!

Задняя часть:
Сайлентблок рычага LEMFORDER 1020302 (внутренние поперечные)
Сайлентблок рычага подвески LEMFORDER 3593501 (наружные поперечные) — не менял
Стойка стабилизатора MOOG AULS4193
Втулка стабилизатора заднего d=11мм PolyBUSH

Передняя:
Сайлентблок рычага LEMFORDER 1020302
Сайлентблок рычага подвески LEMFORDER 2111301
Втулка стабилизатора переднего d=18мм PolyBUSH
Втулка стойки стабилизатора переднего, нижняя d=10мм PolyBUSH
тулка стойки стабилизатора переднего, верхняя d=14мм PolyBUSH

Меняли сайлентблоки на СТО.
Наружные сайленты поперечных рычагов в хорошем состоянии, а замена их несет большой разбор, решили оставить мои. После заехал на зазвал, где всё выставили.

Передние втулки стаба и втулки стоек стаба менял сам в гараже.
Старые резинки со стоек руками+молоток с легкостью вынул. Полиуретан впрессовывал длинным болтом, шайбами и головкой нужного размера. Ничего сложного, на самом деле.
Втулки стаба взял 18мм — идеально подошли! вооружившись болтом подлиннее (TOPRAN 107194), всё очень быстро стало на свои места!



Вместо с тем, переобулся на лето.

По ощущениям машина стала собранней, лучше проходит ухабы и ямы (тише, глотает неровности), меньше вибраций на руле от дорожного покрытия. От полиуретана жестче не стало, а крены уменьшились. Доволен!

[Bodyfresh]

Приветствую!
А на передке менял пружины и аморты?
Какие выбрал? Как они сейчас?
Пружины не просели с временем?

[Syzyti]

(06-05-2019 18:56)Bodyfresh :  Приветствую!
А на передке менял пружины и аморты?
Какие выбрал? Как они сейчас?
Пружины не просели с временем?

Привет! По переду не менял, так как было поменяно предыдущем хозяином незадолго до продажи (по его словам). Аморты стоят Bilstein b4. Мне не особо нравятся как ведут, на замену буду брать что-то другое.
Когда опорные буду менять, как раз узнаю о состоянии амортов.

[Syzyti]

Перед майскими выдалась парочка свободных дней, которые провел с машиной!

Снял бампер передний
• Подрезал диффузор около интеркулера (что бы не перетирал соты).
• Отремонтировал проводку передних партронников. В сырую погоду при включении обогрева заднего стекла передние партронники показывали помеху перед ними. Изоляция одного партронника была пережата и проводка соприкасался с усилителем.
• Немного локально подкрасил бампер.

Почистил за подкрылками
Уже стало привычкой. Грязи просто гора, скоро начала бы расти трава)).
• Подглядел запись, где увеличивают зазор между ребром кузова и подкрылком - сделал себе так же.
• Очистил максимально от грязи, ржавчины. Изнутри покрыл преобразователем, закрасил кислотным грунтом BODY 960, нанес антигравий BODY 950.
Крылья требуют замены/покраски/ухода уже, в очень не хорошем состоянии(

Почистил форсунки бензиновые



• Снял, поставили на стенд. не смертельно, но грязные, разбежность была в пару грамм.
• Ставил на место с новыми колечками Elring 893.889
Машина стала заметно лучше ехать! Надо снять логи

Сделал опрессовку
Ничего нового - прокладка клапанной крышки под замену. Кроме неё - тихо.

Заменил шарнир ручки КПП и "полечил" фиксаторы троса



Шарнир меняется довольно просто, не забывать смазывать перед установкой. Главное не перепутать вверх с низом - из-за этого можно столкнутся с "шарнир другой, скоба не подходит"
• Осмотрел фиксаторы тросов КПП - резинка на втулках потрескалась/надорвалась. Временно! произвел ремонт при помощи герметика (залил полости у втулки)
• Произвел настройку переключения. Передачи стали переключатся четче. От замены одной втулки результат был небольшой, после "ремонта" фиксаторов - заметно очень!

Снял и разобрал фары
Первопричиной стала перегоревшая лампа ПТФ, ну там поехало:
• Снял линзы, разобрал. Протер стекла линз (стали прозрачными), восстановил отражатель (тут описывать не буду, возможно отдельной записей)
• Заменил лампы ПТФ

Провел ТО по ВКГ
Снял все патрубки, осмотрел на предмет износа. Заменил блиндер (с запасов заказа комплекта с Али). Остальное рабочее и целое.