Прошу помощи.Генератор

[1.6]

(25-01-2018 11:31)OSA65 :  Я давал на 3 странице в одном из своих постов отчёт с драйва о ремонте генератора. Вы бы его почитали. А то просто купите кольца, а поставить сами не сможете. Там и навыки и инструмент нужен - съёмники всякие.

І знов дякую
читав, вивчав
дякувати тестю - приспособ маю навіть забагато, перебираю якими працювати
сььогодні поміняв
ось наприклад мої щітки в порівнянні з новими https://photos.app.goo.gl/zGEYmMD3Qu1yuWMC3
а тут порівнняня кілець https://photos.app.goo.gl/zNbjQYvKO89EVSUx2
нажаль поки-що бажаного результату не досяг, можливо кільця і щітки мяють притертися

[Лесничий]

(27-01-2018 23:17)1.6 :  нажаль поки-що бажаного результату не досяг, можливо кільця і щітки мяють притертися

К чему стремимся и по каким критериям оцениваем?
Если по напряжению в бортовой сети, то один из источников пониженного напряжения - падение напряжения в сильноточной части подкапотной проводки.

Измерьте напряжение генератора на холостом ходу двигателя непосредственно на выходной клемме относительно корпуса задней крышки, а потом измерьте падения напряжения, при включенной по максимуму нагрузке, "по массе" на участках: корпус генератора-кузов авто и корпус генератора-минусовая клемма АКБ.
Если обнаружится существенное падение, то следует произвести измерения на участках "задняя крышка корпуса генератора-передняя крышка корпуса", "корпус генератора - корпус двигуна", "корпус двигуна - корпус коробки", "корпус коробки - кузов", "корпус коробки - минусовая клемма АКБ" с целью локализации участка с повышенным сопротивлением (ну и греться там может неслабо).

Аналогично делается "по плюсу" ("выход генератора - распределительная коробка предохранителей на АКБ-распределительная коробка предохранителей в торце торпедо", оценивается состояние цепи разгрузочного реле замка зажигания и т.п.).

В большинстве случаев некоторые провода достаточно повторно оконечить, но иногда их приходится менять.

Замена щеточного узла и колец ротора в случае перегрузки генератора не помогут - ток, протекающий через обмотку возбуждения ограничен.
Посчитайте или измерьте максимально потребляемый ток нагрузки, сравните с параметрами имеющегося генератора (90А - это его максимальная токоотдача), возможно требуется думать о замене генератора на что-то более производительное потому что перегрев корпуса при перегрузке происходит из-за более тонкой обмотки, а по сигналу DFM тур (мой - точно) ничего не умеет принудительно отключать для снижения нагрузки (насколько я по схемам вижу).

[OSA65]

(28-01-2018 00:55)Лесничий :  К чему стремимся и по каким критериям оцениваем?.......

.......В большинстве случаев некоторые провода достаточно повторно оконечить, но иногда их приходится менять. .

+1 Поищите, почитайте, об этом писали много раз. Некоторые просто переобжимают контакты, некоторые их пропаивают громадным паяльником (спорный метод, но многие пользуются).

Что касается колец, то фото моих колец на пробеге что-то около 178 тыс я постил на 3 странице. Менять не стал.
В инете есть фото - кто-то их распиливал. Они имеют большую толщину.
Ваши с пробегом даже лучше, чем мои.
Планирую делать капиталку генератору к 250 тысячам (ну или когда реально будут какие-то симптомы). Там и кольца поменяю.
Пока что просто сделал ревизию и поменял щётки. Они уже были на подходе (фото постил на 3 странице).
Щётки менял отдельно. См фото.

Основные моменты:
1. Колпачёк аккуратно вскрывается
2. Аккуратно удаляется компаунд под ним
3. В открывшихся контактах сверлятся отверстия под метчик с минимальной резьбой (у меня 1,5 мм). Нарезается резьба.
4. Покупаются щётки отдельно. IKA010831 или Карго BX2202.
5. Вытаскиваются старые щётки - они прикреплены к пластиковым патронам (фото прилагается) и эти патроны на защёлках, они выталкиваются в сторону алюминиевых контактов.
6. Вставляются новые щётки. При этом следить, что бы концы проводков на пластиковых патронах были обращены в сторону алюминиевых контактов.
7. Крепите эти проводки на алюминиевые контакты.
8. Заливаете в снятый колпачёк новый компаунд, ставите его на ровное место и опускаете туда контактную часть реле-регулятора и в таком положении сушите.

[1.6]

OSA65, Лесничий, дуже дякую
сьогодні зміг лише порівняти напругу на ХХ в двох місцях
на гарячу (проїхавши 50+ км), начебто без особливого навантаження ...
1 - між "-" клемой АКБ та "+" клемой АКБ = 13,5 В
2 - між "-" клемой АКБ та "+" болтом гені = 14,2 В
це ж не добре ?

завтра якщо матиму час, то проведу діагностику як писав пан Лесничий
здається мені що прийдеться вам купляти ящик пива

п.с. - на холодну напруга між "-" клемой АКБ та "+" клемой АКБ завжди трохи більше, десь коло 14,2

---

---

OSA65, а термін "все включено" - це що саме ?

[OSA65]

(29-01-2018 22:34)1.6 :  OSA65, а термін "все включено" - це що саме ?

На прогретом авто на ХХ включить обогрев заднего стекла, фары ближнего и дальнего, кондиционер, если есть, магнитола, ну т.е. вся нагрузка по электрике, какая есть в автомобиле.

Ещё момент, обратите внимание на чёрную коробочку с предохранителями над аккумом, особенно на толстый чёрный кабель в ней. Если при включенной нагрузке его клемма ещё и будет на ощупь тёплая, то......ну Вы поняли.

Например, у меня в этой коробочке все клеммы пропаяны. Может быть неправильно с точки зрения применения пайки в авто, но уже благополучно работает года 3-4.
Есть люди, которые вообще просто тупо пропаивают все клеммы на пути от генератора к аккуму.

[Лесничий]

Я из тех кто заливал припоем все клеммы "трубчатого" типа (подключение к генератору, к коробке, подключение массового провода к кузову - у "меня" находится под площадкой крепления генератора).
У вышеупомянутого черного "генераторного" провода стоковую клемму со стороны АКБ срезал, поставил трубчатую и тоже залил, медь была перегретой в месте обжима, сантиметр отрезал - его компенсировала трубка новой клеммы.

Процедура заливки:
снимал сантиметр изоляции, обматывал срез изоляции тряпичной изолентой и сверху куском фольги, фиксировал клемму вертикально, потом грел саму клемму феном паяльной станции, внутрь лил бессмывочный малоактивный флюс (типа канифольноспиртовый; хлористый цинк, ортофосфорную и прочие активные флюсы применять НЕЛЬЗЯ) и стоватным паяльником наплавлял свинцово-оловянно-серебряный припой. Таким образом заполнял клемму.

Во всех указанных случаях бояться пайки не следует - кабель механически фиксирован, месту пайки и залуженным проводам ничего не угрожает. Удобней делать вдвоём.

[1.6]

з задоволенням підсумую мої "страждання"
після перевірки всіх можливих опорів на шляху від гени до акб віявилося що перешкоди в плюсовому кабелю
в решті решт завів я таку сталеварну майстерню

та пропаяв клему в коробці запобіжників над акб
і отримав на ХХ 14.7V на холодну (на гарячу падає до 14.4)
на гарячу на ХХ з навантаження просідає десь до 14 але чітко ще не прооміряв

---

---

а тут -> https://photos.app.goo.gl/fh69lqHkzRieW4rl1
в розрізі зняті кільця - їм ще ходить і ходить

[Лесничий]

лучше, чем было, но.. ИМХО: многовато намерили. Оригинальные бошевские реле в бошевских генераторах тура имеют верхний порог 14.4-14.5В с термокомпенсацией на уровне -10мВ/градус

[OSA65]

(05-02-2018 20:44)Лесничий :  лучше, чем было, но.. ИМХО: многовато намерили. Оригинальные бошевские реле в бошевских генераторах тура имеют верхний порог 14.4-14.5В с термокомпенсацией на уровне -10мВ/градус

Не, всё нормально. Думаю, что китайские тестеры имеют большую погрешность измерения. У меня такая же ситуация: меряю совковым ВР-11А получаю напряжение ниже (до 14,5), меряю двумя китайцами с новыми батарейками, получаю напряжение выше, примерно как у 1,6.

[SergM]

Ні – різний вхідний опір.